Ce n’est pas de la volcanologie, mais une simple mise en garde à l’attention des ornithologues qui visitent ou vont visiter les côtes islandaises cet été. Un touriste allemand vient de perdre la vie après avoir fait une chute de 140 à 160 mètres depuis le sommet d’une falaise dans les fjords de l’ouest du pays. On pense que la chute est due à l’imprudence et à une approche trop serrée du bord de la falaise pour photographier les oiseaux qui y nichent. Il pleut fréquemment en Islande et la roche est souvent humide et glissante. Il faut donc être extrêmement prudent avant de s’approcher du vide pour voir les pétrels, mouettes tridactyles et autres oiseaux en train de nicher dans les anfractuosités de rochers en cette période de l’année.

Voici quelques informations pratiques à l’attention de ceux qui ont projeté de se rendre en Islande dans les prochains jours.

La route n°1 est ouverte dans son intégralité, même à proximité de l’Eyjafjallajökull. Toutefois, les automobilistes sont invités à conduire prudemment à cause des travaux en cours.

La zone d’interdiction autour de l’Eyjafjöll vient d’être réduite et l’on peut à nouveau  accéder au Solheimajokull et même au Myrdalsjokull dont la partie ouest reste interdite.

La route qui conduit au col de Fimmvorduhals reste fermée et le site de la première phase de l’éruption est toujours interdit d’accès. Il en va de même de l’accès à Thorsmork car la piste a été endommagée par les inondations sur 6 kilomètres.

Les avions resteront cloués au sol aujourd’hui dans le sud-ouest de l’Islande, mais les aéroports d’Akureyri et Egilsstadir continuent à fonctionner normalement.         

Source : Iceland Review.                                                        

Here is some information for the attention of those who intend to visit Iceland in the coming days.

Route 1 is open all around Iceland, even near Eyjafjallajokull, but motorists are advised to drive with care due to ongoing repair work to the road.

The area around the volcano declared off limits to public access has been shrunk and the public are once again allowed access to Solheimajokull path and even onto Myrdalsjokull.

The route up to Fimmvorduhals remains closed, including the site of the recently-stopped Fimmvorduhals volcano. The westernmost parts of Myrdalsjokull are also closed. Thorsmork also remains closed, as a six-kilometre stretch of road has been severely damaged by flooding.

Flights in southwest Iceland are grounded today, but the airports at Akureyri and Egilsstadir remain open.

Source : Iceland Review.

L’activité volcanique est actuellement très stable dans le monde. J’aimerais en profiter pour m’attarder sur le Kilauea Iki – autrement dit « le petit Kilauea » – dont je recommandais la visite dans ma dernière note hawaiienne. Le Kilauea Iki a fait la une des journaux en 1959, avec une éruption qui a produit des fontaines de lave qui figurent parmi les plus hautes jamais observées dans le monde.

En août 1959, l’Observatoire avait enregistré un premier essaim sismique, confirmé par les secousses du mois d’octobre qui indiquaient clairement une montée de magma sous le sommet du Kilauea. Entre septembre et novembre 1959, plus de 1000 séismes ont été détectés par les instruments. A 20h08 le 14 novembre, une fracture s’ouvrit sur le versant sud du Kilauea Iki et la lave se déversa dans le cratère où elle forma rapidement un impressionnant lac de lave. Des fontaines jaillissaient jusqu’à 60 – 80 mètres de hauteur le 17 novembre, avec des pointes à 180 mètres. Le 18 novembre, elles atteignaient une hauteur de 320 mètres, déversant une lave très fluide dans le lac dont les vagues venaient se briser sur les berges. Les plus hautes fontaines ont été observées le 21 novembre vers 19h30 avec une hauteur estimée à 580 mètres !

Les traces de cette éruption sont parfaitement visibles dans le cratère, en particulier les énormes bulles de lave formées sous la pression des gaz. Le Kilauea Iki est inactif aujourd’hui. Des volutes de vapeur continuent cependant à s’échapper de certaines zones du plancher du cratère.

Il est possible de découvrir le volcan en empruntant un sentier en boucle très agréable qui descend tout d’abord le long d’une pente boisée avant de déboucher sur le plancher du cratère et de remonter sur le versant opposé. L’accès au parking se fait par la Crater Rim Drive qui est autorisée dans ce secteur.

(Photos: C. Grandpey)

Suite à la demande de plusieurs internautes fascinés par l’ours en train de chasser le  saumon dans l’album photos consacré à l’Alaska,  voici une autre série de quelques images  montrant les plantigrades dans le Parc du Katmai. On les y rencontre partout, que ce soit sur la piste qui conduit à la Vallée des 10 000 Fumées, dans les forêts ou au bord des lacs et des rivières où abondent les saumons. Ces ours sont essentiellement des grizzlys, en théorie un peu moins agressifs que les ours noirs, surtout en septembre, période où ils peuvent se gaver de poissons et de baies sauvages. Deux points d’observation ont été aménagés aux abords des chutes de la Brooks River et de Naknek Lake, mais il est fréquent de voir les animaux sur les berges du lac ou autour des bâtiments du lodge. Leurs évolutions sont surveillées de près par les rangers afin d’éviter au maximum les rencontres avec les visiteurs. Comme je l’ai écrit dans mon récit de voyage, dès l’arrivée dans le Parc du Katmai, des conseils de base sont formulés par les rangers sur le comportement à adopter. Ne pas hésiter à se déplacer en parlant ou en faisant du bruit, de façon à signaler sa présence aux ours ; en cas de rencontre avec les animaux, commencer par faire de grands gestes pour signaler sa présence. Ne pas s’enfuir en courant car on devient une proie potentielle. S’éloigner à reculons tout en parlant à l’ours sans le dévisager. Si l’ours attaque, il est probable que, dans un premier temps, il ne s’agit que d’un geste d’intimidation. Si l’attaque devenait réelle – et seulement dans ce cas – se laisser tomber au sol et faire le mort en prenant la position foetale. Le Katmai, ce n’est pas le parc animalier de Thoiry ! Il faut garder à l’esprit que dans cette région, c’est l’homme qui pénètre dans le territoire des ours, et non l’inverse.

Les photos de l’album montrent les ours au bord de l’eau et dans l’eau où ils passent la plus grande partie de leur temps à chasser le saumon. La technique inclut la course et le plongeon dans les rivières, ou encore la nage dans les lacs. Même si les poissons sont extrêmement nombreux, il y a beaucoup de ratés mais, au bout du compte, le festin est toujours au rendez-vous !